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酒店接待员重新以流畅的法语英浯询问客人：“您要哪边的房间，临街还是面海？”贝鲁特街头，身着T恤衫牛仔裤的少女和发辫裹以头巾的少女笑语并行；清真寺望塔与教堂钟楼相依为邻，回肠荡气的穆斯林宣礼之后，基督教堂晚祷的钟声轰鸣不已，让远来的旅人听着有莫名的感动。贝鲁特北边的哈里沙，高高山冈上有一座松柏簇拥的“黎巴嫩处女”像，是一处基督教圣地，也是观景的绝好去处。穆斯林和基督徒家庭纷纷前来，瞻仰圣处女像，俯瞰繁华之城贝鲁特。贝鲁特人说，战争很愚蠢，我们学乖了。人们相见不问信仰教派，大家只想好好过日子。
黎凡特精神真的归来了？
街上驶着泊着的车，破旧蒙尘，细看都是名牌：奔驰、宝马、富豪……“我过去很有钱！”出租车司机的沉痛语，是贝鲁特城对昔日辉煌的集体缅怀。
战前，贝鲁特市中心，密密布在利雅德广场周围有数千个店铺，逊尼派马龙派阿曼尼亚人德鲁兹什叶派东正教的店东们比邻经营，市面红火。如今旧景不再，惟见众多堂皇的新建筑拔地而起，各种奢侈品商店络绎开张，包括一家门前立着仿制秦俑、装潢考究的中菜馆。文化宽容氛围已遭毒化，金融中心地位亦难重拾，但好山好水仍在，贝鲁特似乎坚信，它至少能再度成为旅游中心。更多的五星级酒店造起来了，一座比一座豪华。
夜色渐浓，我在星形广场上——不知为何，我在贝鲁特的游历，每次总是归结到这里。环顾四周，寥落几个金发游客，大多是本地家庭，推着婴儿车散步，或合家出来用餐。不过贝鲁特人亢奋地说，七月近了，沙特人要来了！沙特人身着白色阿拉伯长袍，王公般气派十足。女眷们黑袍黑巾裹个严实，照样仪态万方。沙特人把女眷安置在酒店或豪华购物街，自己去挟美人豪赌痛饮酒，他们钱包鼓鼓，塞满了石油美元。
贝鲁特人又要富起来了。黎凡特精神是否将重返贝鲁特？
① 黎巴嫩在1932年统计的穆斯林／基督教徒之比为 5／6；2004年为7／3，消长趋势显而易见。