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神农架的茶主要产于木鱼坪海拔1400米的高山，此地空气清新，多雾多雨，晴天亦阳光灿烂，气候变化频繁，或者说是在地球最纯净的绿色山野上，神农茶在这里生长着，长成的风景如翠绿之屏。 今夏，我从神农架背了一大盒神农茶回京，我知道此茶的珍贵，打开品过一罐之后，就不再喝，留着写我纯粹的散文时喝它，我相信神农茶的青葱与纯净，也会融入我的文字里，我不愿随意就将它喝掉。我带回的神农茶，商标上的茶名叫做“神农架有机茶”，此名缺少一定的诗意，茶没有诗不行，这略约让我觉得遗憾，如果由我来取茶名，我就给它取名为神农茶，然后细分青天袍、神农顶、玉叠屏几类，就像龙井茶分狮峰、梅家坞和西湖龙井一样，在一个统称之下细分神农系列。近些年来，人们追求绿色食品，也叫有机食品，我不怀疑神农架有机茶的品质，这与恩施富硒玉露倘且不是一样，我曾对恩施富硒玉露表达过遗憾，它将次要的东西掩盖了茶质本身，这像把一个美女叫成美丽的美女一样，真正让人感觉诧异，恩施玉露也是好茶，我喜欢它淡然回甘的口味。神农茶不用说了，其汤色浅黄清亮，清润而余香绵长，尤饮之神清气爽，每饮后精神里面的困顿渐消。然而，叫上了神农架有机茶，仍然有憾，现在好像是一个有机主义时代吧。 神农架相传是炎帝神农尝百草的地方，且茶又是神农尝百草过程中所发现，《神农本草》载：“神农尝百草，日遇七十二毒，得茶解之”。4000年以降，无人对此质疑，中国茶圣陆羽又说：“茶之为饮，发乎神农”。关于神农发现茶的过程，有多个版本，传播比较广泛的有：神农尝百草中毒晕倒在茶树下，恰好有水从茶树叶子上滴下，流入神农口中，神农饮后起死回生，又一说是神农煮水，有茶树叶子飘落锅中，神农饮后，这种味苦回甘的叶子可提人精气神，于此发现了茶叶的药用功能。神农，便是茶之始祖，神农架的茶当应以神农直接命名。至于有机，那是行业之分类称谓，只用在小处注明便罢。 神农架是至今地球同纬度的惟一绿洲，世界植物园，亚热带、北温带及东西部的植物均在此聚集，最新的高等植物统计有2770种，不仅是茶在神农架生长的条件良好，其他植物亦然。
《徘徊的鱼》 第四部分龙江活鱼锅贴（图）（1）
龙江活鱼锅贴 南京城的话语总是很婉约的，想来真是不宜做国都，做官的人说南京话，训斥下级都如同唱歌，怎么也不如北京话爆竹般的噼哩啪啦干烈。想那京剧里“磨剪子嘞戗菜刀”的吆喝声，豪迈得中了状元似的，那韵味吆喝起三军来才是一个爽。好在今时，有了普通话的普及，人皆能官腔。且是有两种音韵甚于单一音韵，比如对坏蛋可以用零度感情色彩的普通话，跟罗京似的，对我们老百姓不妨就柔润一些，拿金陵婉声道来，增了三分亲和力。 南京城有一个龙江小区，前面有座雕花板楼，上书龙江饭店，号称家常饭，主题为“活鱼锅贴，洪泽鱼虾”，家常饭能理解，不外乎是各地家常菜或农家菜之南京叫法。新世纪以降，菜学已经朝两个向度的极端发展，一土一洋两极分化，中间的过渡地带无话可说，没人敢称自己的菜为中西合璧，非土非洋，毕竟一个饭馆要投不少的资，如是少了食客，赔的是自家的钱，这与搞实验文体的文人是大有区别，后者花了自己不少力气，但多少也能搭点别人的时光进来。理解了家常饭，那个“活鱼锅贴”不大理解，活鱼而且锅贴，那就看看南京人的戏法吧。 龙江饭店是《莫愁》的韩丽晴选的，她对活鱼锅贴好像情有独钟，上个世纪末，她给我在《莫愁》连载过《把我寄出去》，并且认为，像我这样的人应该住到南京去写作，因为南京很安闲。一晃很多年了，人都胖了一圈，而我犹甚，她一直长着副西域女性的面孔，老家却是江苏盐城人。上了二楼，择一光亮的桌子坐定，就先要了活鱼锅贴，还要了洪泽湖的虾及其他几样，喝冰镇金陵醇爽啤酒。南京的热，有几分潮热，要把人蒸晕过去的感觉。 金陵醇爽啤酒的口感真好，并非是这样面对女士才体会到啤酒的口感好，金陵醇爽味道醇厚，近似在北京长虹桥边德国鲜啤店喝的纯鲜黑啤酒，仿佛感觉还要醇厚些。啤酒经冰镇以后，鲜爽的感觉达到极致，这令我因近些年对很水的啤酒产生的厌恶感觉一扫而尽。菜未上，先来喝一杯，在干渴的夏天，饮一杯冰镇啤酒的快意，能够洗净一路旅尘，或者在人间这个尘世上，它给了一份凉秋时梧桐秋雨的清爽。 活鱼锅贴上来了，韩丽晴说这是小鱼锅贴，我在广告牌和菜谱上看到的是活鱼锅贴，小鱼是形态说，活鱼是状态说，端上来的鱼，小的活的都不是，它是比较大的黄颡鱼，且是熟的。南京这地方，又叫黄颡鱼了，前些日子在浙江，他们一直叫汪刺鱼来着。简而论之，活鱼锅贴，就是用一口锅红焖了鱼，周边贴着薄饼。饼是长条状的，很薄，焦脆，中间红焖的黄颡鱼，有酱味汤汁，吃活鱼锅贴，必须夹了薄脆饼蘸鱼的汤汁吃，也可以单吃鱼肉，或者嚼口饼再吃鱼肉。一种脆的带着焦香的饼子，蘸了绵鲜酱香的鱼汁，吃之，鱼鲜与饼香混合一体，又是饼脆鱼柔，齿上的感觉极度反差，比较极端的形式同锅共餐，是饼子和鱼兼得的圆满。重酱烧黄颡鱼，应该是旧淮扬主义的复辟，这种口味，让我想起山东的地锅鱼，山东的地锅鱼，我在青岛的东方饭店吃过，当时那里做美食评委，电视台没人来陪的时候，由饭店提供工作餐，每餐100元的标准，可以由饭店提供套餐，套餐是一盅金牌海鲜羹，一盘致远牛柳，一盘松仁玉米，饭随便吃，喝酒自购。有时不是海鲜羹，而是红扒鲍鱼。但有一天，几个人感觉独自吃不好，要合起来点菜点酒，大喝一场，我就点了一个地锅鱼，鱼是平鱼，重酱焖的，有香浓鱼汁，沿锅贴了14个玉米饼子，我看要把这一个地锅鱼消化掉，得有骆驼祥子的胃。地锅鱼与活鱼锅贴有什么关系呢？江苏与山东接壤，鲁菜与淮扬菜都有重酱的感觉，形式相近，口味相远，如果谁也没有学谁，那只能承认有一个文明的同构性存在，欧美结构主义大师们曾提出一个文明的同构，理解起来，大约就是地锅鱼和活鱼锅贴的关系，一种好的结构，不同地方的人，不同的文化和不同的时间，或者都可以想到一起，并创造类同的结构，就好像在发现美洲新大陆以前，东方人设计的轮子是圆的，美洲人设计的轮子也是圆的。至于焦脆的薄饼与柔香的鱼，恰好跟梆梆硬的北京话与温柔委婉的金陵话之间的关系。
《徘徊的鱼》 第四部分龙江活鱼锅贴（图）（2）
韩丽晴主要看我吃，她是吃也不行喝也不会，坐在一旁灌茶，我新近为她写的一个文章，说在社里评的二等奖，她们杂志按文章质量给编辑奖金，我估计那奖金买不了这一桌菜，只道是来南京见见面，作者跟编辑的关系，有时候就是这种酒肉关系，但这里面没有什么世俗的功利。韩丽晴对我的食文化写作大不以为然，有次编书稿，实在没人帮忙校对，我通过QQ请韩丽晴帮忙，她帮我校对了一本，回答我没有错了，我再复查，发现她基本没有看，差点害了我。因为那书是周实编辑的，周实一再交待我，稿子你自己要保证齐清定，我这发过去，周实难保不骂人。我把韩丽晴说了一通，最后想，以后校书稿，一定要像吃活鱼锅贴，自个儿亲自吃，不能请人代劳。 校书稿的事情，很多人得罪了我，不止是韩丽晴一个，我不经意地提出来，韩丽晴矢口否认她不认真，她狡辩地说因为水平有限，然后，话锋一转，说我应该去洪泽湖，她可以介绍那边的朋友接待我，洪泽洪食圈的好东西很多，我不能不去。我想，她的建议是对的，为什么不去洪泽湖呢？它是中国第四大淡水湖，上接淮河，下连长江，水泽地带，从来都是生物多样性的地方，水生类、两栖类、禽类和哺乳动物都有，还有水生植物和陆生植物，人类的逐水而居，应该是看重这一点。 所谓活鱼，便是鲜鱼，薄饼蘸了鲜鱼汁吃过，再吃鱼肉，我喜欢黄颡鱼的肉，紧结细密，柔糯清甜，而且黄颡鱼刺少，去了大头，只有一根独刺，炖得绵的，可以嘀溜溜一吸，全将鱼肉吸下来，如果让我连饿三餐吃一餐黄颡鱼，我情愿饿三餐。若干