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却是有一种化腐朽为神奇的能力。 因为是王贤龙先生带着我去点菜，我选择了宁波最传统的菜肴，其中蒸双臭即蒸臭豆腐和臭苋菜杆，雪菜煮汪刺鱼，油焖笋、黄泥螺及其他宁波菜。大约要算我这样的食家最好打发，总是盯着当地最土和最便宜的菜肴，王贤龙先生一劲引我去点最贵的那些菜，他可能以为我这是客气，实则不然，我想品味宁波的原生味道，只有那些经过宁波人历代相传的民间土食，才能算经过积淀的宁波文化。
《徘徊的鱼》 第四部分在水一方（图）（2）
喝Ｋ牌啤酒。我吃了一条肥硕的汪刺鱼，它也就是黄颡鱼、黄腊丁、黄咕丁等等，汪刺鱼的叫法流传宁波的周边地区，杭州话也叫“黄鼠狼儿”，这边养珍珠的池塘也放养汪刺鱼。然后，上来了蒸臭豆腐和臭苋菜杆，那股带有胺味的臭味，真的是臭啊！我想，毫无心理准备的外地人闯进来，说不定就给吓走了。 就吃双臭，这边口语也惯称双臭。臭豆腐夹起来至入口前，仍然臭味回荡，臭不堪闻，然进口之后，臭味随即转化，有一种强烈的鲜气逼人。它依然复合于臭味之间，豆腐绵嫩，沾了些臭苋菜杆的汤，有偏黄色，大约应该称之为臭鲜罢，它一下子令人抵达味觉体验的巅峰。臭苋菜杆是宁波人专事为泡臭苋菜杆而种植的老苋菜，杆称指粗，切寸长， 外皮腐，杆芯形成空腔，海棉状物质已经化成果冻状，吃臭苋菜杆便是吸取这个果冻般的物质。 制臭也显然不易，宁波人要制臭，必在秋天选取粗壮的老苋菜杆，切成段，在锅里蒸熟，凉透之后，加盐和水一齐倒入陶制的坛子内，用塑料布封紧坛口存放一年，坛子里的水发酵变黑，奇臭无比，然后用它来蒸豆腐，此为双臭。当年宁波籍人世界船王包玉刚回乡，地方政府接待时问船王想吃点什么，包玉刚一点不犹豫地说，要吃双臭。 到宁波下酒馆，便可以问，有蒸双臭吗？店家回答，有的。臭吗？臭，非常臭！要是不臭呢？哼，不臭不要钱！这样的 对话，是在宁波的食事过程中发生的，汪曾祺是江苏高邮人，大约高邮那地方也食臭，汪曾祺回忆过他吃臭，“……把面？、百叶、豆腐干、冬瓜、豆角、莴苣之类往坛子里的放，一个星期内就臭美起来了。”这里的臭美，却是真臭，然真正的“嗜臭之夫“，汪曾祺尚排不上号，国学大师章太炎才称得上。章太炎为浙江余杭人，晚年居上海沦为极贫，靠卖字为生，常欠房租而遭遣。那时候，大约老革命都有失落，号称中国中兴第一人者冯自由来见章太炎，遂请章太炎手书“中华民国政府成立宣言”和“讨袁世凯檄”。这两个历史性文献原由章太炎手书，冯自由让章太炎复书，当是可以作“原件”的，章太炎只得银２０元，消息传出，坊间收藏人士纷纷上门来请章太炎重写二书，报价节节上升，有高者至２００银元，然章太炎写到十幅，拒不肯写。但有一画家，名叫钱化佛，他来讨章太炎的字，头次带着一包臭咸蛋，章太炎见了，提笔就写，不提钱字。二次钱化佛又拿来一罐臭苋菜杆，章太炎乐不可吱，只说把纸拿来，又是挥笔狂书，钱化佛以此法炮制，共计让章太炎写了百幅字，皆让其署“章炳麟”本名，写的是“五族共和”，钱化佛一律１０块银元转卖。几宗臭味，钱化佛从章太炎这里换去１０００块大洋呢！可见，章太炎嗜臭，汪曾祺是赶不上的。 天下之美味，缺了臭味，应该不能算完美，宁波菜中的臭美，设若不尝，终是缺憾。
《徘徊的鱼》 第四部分简约的丰盛
简约的丰盛
有时候看翻译语言很有味道，或许它的原文的味道鲜美得可以，翻译语言去掉一些原文枝蔓，简洁精确的表达猛然精神了面对面的松散表述。翻译语是第三种语言，简约而丰盛，读之有趣，精确或误解临摹释溢内蕴。《彼岸视点》（中国对外翻译出版公司）中有一篇《古老中国独特的餐桌礼仪与圣人崇拜》（卡纳斯•；朱诺1938年），对中国餐桌礼仪描写道：
最尊贵的客人都坐在左位，因为只有在这个位置上，主人才能以最优雅、最高贵的方式向他表示在这个场合中必须表达的礼仪。主人身居右位，他能容易地用筷子夹起各种细小精致的菜肴，或是将它放在客人面前的碟子里，或是直接将它放入客人的嘴里。反之若此时客人坐在他的右面，那就非常不方便了。出于礼仪，客人必须强迫自己在这餐饭中塞下过量的食物，以表示对这宴席的欣赏感谢。他不能在自己的碗里剩下任何东西。他会当着主人的面打嗝，表示自己这顿饭吃得非常满意。
有关冬天，朱诺写道：在许多地方，他们在灶上铺上砖床度过寒冷的夜晚；而在连这种灶也没有的地方，人们只能靠一层层的衣服御寒，穿得很多，以致都不怎么能活动了。他们在手上携着一个小篮子似的暖手炉，里面装着发热的木炭。
还有家庭婚姻：男孩和女孩还是婴儿时便定亲了，长大后便结成夫妻。这个将来的新娘来到夫家，成为其婆婆的女仆，只要婆婆活着一天，她便得侍奉一天。在中国处处可以看到这样的小村庄，他们全都是一家人，甚至于整个城市都是同一血脉。
北方人睡的炕，我开始也觉得他们是睡在灶上，还令人担心他们在熟睡的时候，会将屁股烤焦了。不过，我相信他们会在暗中设一个机关，以备在屁股烤焦以前报警。《彼岸视点》是美国《国家地理》杂志探险队来中国考察的产物，它主要是反映19世纪末20世纪初的中国，极富挑战性。
为中国写作《中国科技史》的科技史学家英国人李约瑟博士笔下的景亦简约得很，看过令人不忘。他有一段关于昆明的描写有味道，不过，我还是喜欢他对竹子的描写，这能体现他的科技史学家的观察与思维逻辑：中国多山，因此在山上开凿梯田非常必要。稻田看上去就像山坡上的巨大台阶，常常一块梯田可能只有十二英尺宽。另一个差异是河岸边山坡上成片的竹林。从远处看，比如从江轮上看，新奇繁茂的枝叶使竹林像正在展开的爆炸气浪。几百年来，中国人将嫩竹笋作为食物，完全成长的主干被制成纤藤、缆绳、滑竿和箩筐，以及用做篱笆、建筑房屋。现在用于制造飞机和滑翔机，竹子纤维的拉力强度特别高。当然，竹子也用来造纸。（《李约瑟游记》贵州人民出版社）
我欣赏李约瑟先生将竹海看成是爆炸后的气浪的描写，这种感觉由来已久。南方的竹海，竹浪滔天，大风吹过，竹浪深浅交织，浪涌波伏，直把时间耕耘进了山谷，巨樟与红枫的深渊，水上浮满了白云。
当苦难被反刍小心毒素弥漫砸杜进明
饥饿是恐怖的，我与上了年龄的人交流时，都要寻问他，在１９６０年代的饥饿感觉和主要食物，因此，新近在衡水采秋时，获得民谣一则：低指标，瓜菜代，肿了大腿肿脑袋。那是真肿，未曾经历的人，肯定是体验不到那份饥饿的折磨。
我曾经发现，中国人的一部近代民族史，实在是一部饥饿史。中国人的食物频谱如此广泛，直至无机物类的矿物质观音土，都进入过中国人的食单。我在王海村，专门要东道主给我做了一份“稠那狗”，关于稠那狗，也是有一则民谣的：人民公社是天楼，一天两顿薄粘粥，社员要吃差样地，萝卜丝子稠那狗。听过民谣，我对这个稠那狗发生兴趣，细问，原来是在饥饿时代，当一个社员饿得支撑不住时，公社会将濒危饿人集中一块，给他们提供“有差样地粮食”，就是通常的吃小灶罢。吃小灶的稠那狗如何制作呢？萝卜丝子稠那狗，就是用萝卜丝伴玉米面搅稀，搁在蒸笼里面蒸。稠那狗没有固定主料，可以是玉米面，也可以是大豆面，还可以是小麦面粉，然而，小麦面粉是得不到的，那时。配料一样，逮什么搁什么。
我吃的是榆钱稠那狗，这便是华北平原上人们记忆中的美食。我吃的是榆树的嫩叶和新鲜的棒子面做的稠那狗，在有落锅鸡、炖排骨、新鲜土豆炖土猪肉的餐桌，稠那狗便成为一客骄人的素味美食了。为什么会有这样的事情出现，即脱离了历史情境之后，那一份苦难的载体，它欣然成为美食，我的朋友是从那场饥荒里挣脱出来的，他乐嗬嗬给我讲解那历史的一幕。
那么，我从真名网友杜进�