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的钢筋看上去仍然结实有力，没有多少锈痕，人们可以想象当年希特勒在梦想建立“千年帝国”时，是怎样顾盼自雄、不可一世的。
德国的重新统一给温斯多夫兵营的历史掀开了新的一页。这块土地从1910年以来，84年后第一次成为一块没有士兵和武器的和平土地。如今，一幢幢漂亮的民居正在兴起，原来的几幢楼房已经改造成为包括古旧书店在内的“书籍城”、饭馆和旅馆。当年德皇时代的马厩现在是展览馆，士兵的大澡堂改造成了旅游接待中心。
告别温斯多夫兵营旧址时，蓦地想起一句古诗：“樯橹灰飞烟灭”。希特勒的军事机器当年是称雄世界的，但最终是“灰飞烟灭”了；苏联从前是世界上仅有的两个超级大国之一，军事机器令人生畏，然而，它非但没能保住其地位，连国家都解体了。温斯多夫这个兵营的变迁，值得历史学家、政治学家们去研究，也值得普通人去思索。当然，它更值得那些不愿意走马观花、每到一地仅仅拍照留念的旅游者一游。
第三部分参观奥斯维辛集中营特别冷
存放着一段苦难记忆看一眼让人触目惊心
马晴燕
参观奥斯维辛集中营那一天，天气特别阴冷。从波兰南部的克拉克夫驱车1个多小时就到了小镇奥斯维辛。一路上是安静和谐的田园气氛：整齐的农田，干净的农舍，然而一想到要去往曾经被称作“杀人工厂”，心里还是有些紧张。
奥斯维辛集中营旧址有好几处，相隔不太远。我们先参观了规模较小的一处，也就是今天的奥斯维辛纪念馆。
门口的牌子上写着：“奥斯维辛（1940—1945）：最大的纳粹集中营。从1942年起，这里成为欧洲犹太人的受难中心。”据保守估计，在1940—1945年间，至少有130万人被运到这里，其中110万是从欧洲各地抓来的犹太人，此外还有波兰人、吉普赛人、俄罗斯人等。
这座集中营占地6公顷，由28幢二层的红砖小楼组成。从外观看，这些牢房跟民宅并无区别，排列还相当整齐，多少有些出乎我的意料。后听导游说，因为是建纪念馆，这里已经经过了修整，不完全是当初的样子了。
第一幢楼里陈列的是囚犯的遗物。一大堆各式各样的旧鞋，一大堆已经没有玻璃片的眼镜，一大堆破破烂烂的罐子，甚至一大堆伤了腿的囚犯用过的拐杖！还有一个房间里还堆满了囚犯用过的皮包，每个包上列着囚犯的名字、编号和监狱号。
最让我心惊的是一卷看上去很厚实的麻布，上面挂着囚犯的头发。导游说，这些布就是用囚犯的头发做成的。每个囚犯在临刑前，都要先被剃头，为的是把头发加工成布。因为在二战期间，德国在战场上的消耗很大，国内物资非常匮乏。导游说，对集中营里的囚犯，法西斯“不会浪费任何一样可利用的东西”。犯人的衣服、鞋，比较好的他们就拿去给德国兵穿，差一点的就给下一批囚犯用。其它的东西也一样，甚至连有的囚犯身上的油脂，都被刮下来做成肥皂，尸体烧完后就当肥料。
至于处决犯人，法西斯也采取成本尽可能少的方法。在另一个房间，我见到堆积如山的毒气罐，大小跟我们煮牛奶用的锅差不多，据说这是比较省钱的杀人方法：5个这样的毒气罐，就可以让2000人当场死亡。
在另一幢楼里，展示的是囚犯们的日常生活。有的房间是地铺，所谓的褥子只是一个个填充着泥沙的布包，看上去像今天建筑工地上的水泥包。还有的房间里有“床”，是用红砖把空间分成三层，每个小格是一个囚犯的空间，硬邦邦的砖床上只是铺了些稻草而已。在走廊的墙上，挂着住在此地的囚犯的照片。所有的人，不管男女，都已经被剃了头，让人触目难忘的是他们眼中的惊恐和绝望。今天的纪念馆工作人员将他们入狱和被处死的时间都列在照片下面，我特别留意了一下，发现很少有在集中营中活过一年以上的人。有几个人，入狱后不到一个月就被处死了。
我们又走进一幢楼。这里设置了不少“站牢”，四周都由红砖砌成，大小只能容一个人站着。导游说，囚犯在这里被迫做繁重的苦力，如果干得不好或稍有犯规，就会受到各种残酷的处罚。他们常被皮鞭或钢索抽打，或者被关在站牢里。最惨无人道的是，这种站牢没有门，只在下方开了一个60厘米见方的小洞，犯人必须从这个小洞里钻进去，才能站在站牢里。
接着，导游带我们来到两幢楼中间一个并不宽敞的地方。这里曾经是一个刑场，囚犯们在这里一字排开，接受枪决。如今我们只看到地上堆着的花圈。
在营地中间，有一段长长的铁轨，想象当年多少无辜的犹太人被法西斯用火车押到这里，在月台上，他们被分成两部分，干活的留下，老弱病残的被骗去洗澡，然后送到毒气室毒死。最大的毒气室，一次可以毒死2000人。
走出纪念馆，我们又驱车半小时到了另一处奥斯维辛集中营。这里显然大多了，据说有200公顷，能关押9万名囚犯，第一印象是这是一大片荒野，草长得很高。奇怪的是，地上整齐地竖着一根根烟囱一样的东西。导游告诉我们，当年德国兵在撤离时把这里90％以上的牢房都烧了，因为牢房都是木制的，只有房里的取暖设备是用砖头搭的，所以没有被烧掉，也就是我们看到的那些大烟囱。
我走进那十余座没来得及被烧的牢房。它们都是单薄的木结构，木板之间空隙很大，看起来很难挡住雨雪。而牢房的规模大得惊人，像巨型车间，一间牢房足足要住一百来号人。牢房中间安了一条暖气。要知道波兰的冬天是多么寒冷，我想这是法西斯不得已而为之，如果没有暖气，一夜之后，所有人都会冻死。
在这些牢房中，有两间被分别改造成了男女厕所。导游告诉我们，囚犯每天劳动十几个小时，中间只许上两趟厕所，而且是统一时间去上。这里差不多一次能让500个人同时使用，毫无隐私可言，卫生设备更是简陋不堪。
导游告诉我们，现在，波兰境内的犹太人正自发地联合起来，想让这片奥斯维辛集中营及其周边的土地不被征用。他们说，请给他们一个存放苦难记忆的地方吧！然而这何尝仅仅是犹太人的苦难，这何尝不是20世纪文明社会所蒙受的一次羞辱！
走出奥斯维辛集中营，心中的压抑久久不能散去。有些伤痕在人类的历史上，是永远都没法抹去的。
第三部分游伏尔加河难见到纤夫
穿过普希金庄园游览最古老城市
西蒙
汽笛一声长鸣，码头向后退去，岸上的人不断挥手告别，伏尔加河之旅开始了。乘船游伏尔加河是俄罗斯人首选的度假方式之一，也是不少外国游客选定的游览项目。伏尔加河的旅游线路有好几条，起点站都是莫斯科，终点站各不相同，最长的线路是到达南方的阿斯特拉罕市，坐船往返要19天。
我选的是3日游，乘坐的游船共有4层，可以容纳270名游客。船一起航；我就来到甲板上，向四周眺望：左岸是一座掩映在浓密树木中的森林公园式的小城希姆基，右岸则是一大片别墅区。那一座座小巧玲珑、色彩各异的小木屋点缀在绿色的树丛中，漂亮得耀眼，令人想起无数神话故事。
船驶过了希姆基水库后，接着驶入克梁基姆斯湖。这段航程一共要驶过5个水库，经过6道闸门，然后才进入真正的伏尔加河。因此确切地说，我们的游船现在只是航行在莫斯科运河上。太阳沉落到了远处的天水相接处，恰似一个大火球。右岸不远处有一片村落，夕阳柔和的光落在那片房屋上，那是有名的葡萄园，曾经是普希金的庄园。
德米特罗夫市是在夜里经过的。这是一座建于1154年的古城，它和对面的亚赫罗马市隔河相望。在伟大的卫国战争中，两座城市之间的河道曾是莫斯科战役的军事防守线。繁星点点下，城市的轮廓依稀可辨。一晃半个多世纪过去了，一切都发生了巨变，只有伏尔加河流水依然不息地奔流着。
第二天，在耀眼的阳光下醒来后，才知道船已经驶过了运河的终点站——大伏尔加河码头，并通过了1号闸门，进入了伏尔加河。约一个半小时后，游船已经接近基姆雷市，这是伏尔加河上的第一个城市；远远看去；它是那么秀丽清新