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蒲剧
十里风俗不同，剧腔各有爱好。北京人爱京剧，河南人爱豫剧，陕西人爱秦腔，我们晋南人专爱蒲剧。
蒲剧是晋南人的看家戏。出门在外，要是能听到一段蒲剧唱腔，便有如归的感觉。一位在边陲当兵的朋友给我的信中说：“偶尔在异在听到蒲剧的唱段，不知怎么眼泪就要往下掉”。难怪前年蒲剧在首都汇演时，在京的晋南人大为捧场，连彭真也不例外。
在晋南，蒲剧迷比比皆是，他们可以不知道梅兰芳，但绝结不会不知道王秀兰。上了岁数的老人，可能连自己的名字都不会写，但却是欣赏蒲剧的高手。戏台上吹、拉、弹、奏，翻、打、念、唱，戏迷们都有谱，传统的剧目，剧本全装在他们心里。演员们哪句台词唱错了，哪个动作有失误，甚至后台哪个鼓点调皮乱了，哪阵子板儿跟不上趟，根本蒙不了他们。戏迷们因为懂戏，绝对不乱捧，他们看得细腻，从提袍、甩袖、亮靴底，到吹胡子、瞪眼、抖帽翅，注重你的每一个细小动作。王秀兰的《杀狗》路数真，他们服，换别人唱能挑出你上百个毛病来。所以，看了阎逢春的《跑城》，再看别人的《跑城》便没意思。听了武俊英的《送女》，再有人唱《送女》便不中听。“宁看存才的《挂画》，不坐民国的天下！”蒲剧迷的偏激，跟现在城里的歌迷、球迷们不相上下。
晋南人不但爱看蒲剧，唱蒲剧也是他们的爱好。有时候走在路上，你经常能碰到不修边幅的乡里人，骑了自行车，带着个大菜篓，一边骑一边旁若无人地拉嗓子：“。。。。。。再莫要胡思乱想，来、来、来。。。。。。”唱时摇头晃脑；悠闲自得；很能感染人。在先前；几乎村村都有家戏班子；每到农闲的时候；就有人出头组织排演；咚咚锵锵的锣鼓声便成天价响。一出戏排练好；正月十五演、三月三演、清明演，直演到农忙方肯罢休。
晋南的乡村，戏台是全村子最好的建筑，村民宁肯少吃少穿，也要集资建个象样的戏台。每每村里办红白喜事，总要请戏班子唱几段蒲剧凑兴。结婚用蒲剧庆贺，送葬发蒲剧致哀，似乎离了蒲剧这婚便不能结，葬便送不成。真不敢想象，在晋南若是没有了蒲剧会冷落到什么程度！
土炕
看蒲剧、吃馍馍是晋南人的特殊爱好，但对大多数晋南人来说，睡热炕头更为重要。在晋南农村流行这么一句顺口溜：“米汤馍馍油辣子，老婆娃娃热炕头”。其中浓厚的晋南风情和晋南人所追求的平淡悠闲生活表露无遗。
土炕在农家是个很重要的地方，炕头又是土炕的首位（靠近火炉的地方为炕头），因此尤为重要。一般说来，炕头是家里的长者或当家的固定位子，长辈或当家的晚上睡炕头，吃饭时也不离开炕头。晚辈们会把饭碗端来专门伺候。家里来了亲戚或稀客，主人最热情的招呼便是让你脱了鞋子坐炕头。每逢家里办喜事开席宴，炕头这一桌便是首席，晋南人称之为“上炕子”。能坐上这一席的人，必是重要角色或有威望的人。有时因为主人蔬忽或安排不妥，便会出现争“上炕子”的闹剧。炕头的神圣由此可见。
土炕看似简陋，其实内部结构并不简单，不是一般人都会打造的。农家盖了新房子打土炕的时候，定要请个技术高超的工匠来，因为土炕打造的好坏对全心全意来说至关重要。土炕打好了，烧一灶火满炕都热，若是打不好，成天不断火炕也照旧凉滋滋的，冬天里就甭想睡上热泪盈眶炕头。而且晋南农民还有这样的讲究，认为土炕烧不热是家里的运气不好，土炕打得好，一烧满炕热，就意味着家道要兴旺，日子会越过越红火。这些当然都是老辈人的讲究，究竟有没有道理我们且不评论，但这从另一侧面反映出打土炕的重要性。土炕从表面看起来象个长方台子，周边是用砖砌成的。打炕时先砌好周边的砖框子，在框子的底层垫上一厚层炕土，然后用砖块在炕土表层垒开“迷宫”一般的阵式，这“迷宫”的进口是炉子的进烟口，出口通向微风上的烟囱。最后在“迷宫”上盖上原先塑好的土坏子，再用细泥抹平，土炕就算完工了。入冬后，用炉子生火做饭，炉火产生的烟和热便沿着炕内的“迷宫”满堂绕，最后才从烟囱排出。晚上，一家人睡在这种土炕上，越睡越暖和，真美。对于朴实的晋南人来说，这便是无上的享受了。
其实，土炕的最大特点在于它有着一种强大的凝聚力。即使我们不从更深的角度去追溯土炕的起源和发展，也可以清楚地看到土炕对晋南民俗的深远影响。晋南人的家庭观念、亲情意识、恋家情绪，无一不是土炕培育的结果。今天 ，随着西方文化的侵袭，随着人类文明的进一步发展，我们不可冒然过早地对土炕的未来命运下结论，但是土炕所造就的那种暖融融的气氛，无疑会给每个现在还睡着或曾经睡过土炕的人们留下深刻的印记。
拌菜
母亲说她小时候最常吃拌菜，不是爱吃，是粮食缺。在食不裹腹的年代，拌菜在民间很流行，那时候的拌菜多半是用野菜做。只要是能吃的野菜，采回来洗净了，拌上少许的面粉，上笼一蒸，便是一家人赖以生存的美餐。
先前，我们北方各地都种苜蓿，开春后，新出芽的苜蓿是诸多野菜中最宜做拌菜的料儿。苜蓿是给牲畜吃的，但没有粮食的时候人吃的更多。父亲说：“是葱葱绿绿的苜蓿养活了我们那一代人啊！”这感慨道出了父亲对苜蓿的那份特殊情感。后来我就听到一个关于苜蓿拌菜的故事。七十年代后期，家乡一位在京城做官的首长回家探亲时，地方政府特意要为他安排丰盛的筵席接风，那首长不允，说他对故乡感情最深的是苜蓿拌菜，并提议要吃一顿家乡的苜蓿拌菜解馋，使得政府官员一时目瞪口呆，不知所措。我相信这故事绝不是凭空捏造的。
在丰衣足食的今天，人们再也不用靠野菜来充饥了，然而拌菜做为一种传统的吃法并未因此绝迹，只是品位有了很大的提高。现在人们吃拌菜大都喜欢做猪肉拌菜。它的具体做法是：以猪肉、大葱、粉条和适量的精粉面，放调料后过油搅拌，再用擀圆的面片铺笼屉盛之，上笼蒸。饭时，一家人围坐分食，其味油香可口，比起野菜做的拌菜来真有天壤之别。
不过在饱食肥腻后，吃一点洋槐花或是甜苣之类做的拌菜调调胃口，也清淡新鲜，别有一番风味。我就有点偏爱莴苣拌菜。细嫩上好的莴苣切做大段，拌上些许精粉面，蒸出来色青、味鲜，最妙的是软，蘸以蒜泥辣子最为好吃。
闭话面条
在晋南农村，人们管呼面条叫吃饭，让人误以为只有吃面条才算吃饭。可是，这种说法却从一个侧面表明面条在晋南人的饮食中占有的重要地位。
如果到晋南小镇的集市上转转，你可以见到当街做面现卖的小摊点。那些技艺精堪的做面师傅，当众表演做面的绝活。你看做拉面的，把一团和好的面搓成条状。再拧成麻花形，然后放开一只手，那面便在空中滴溜溜地转，这样几次，面才有韧劲，拉不断线。正式拉面时，两面三刀手抓了面头向两边均匀用力，拉成四股，四股再拉成八股，一直拉到粗细适度为止，拉时两抖动着把面条在面案上重重一摔，面案上的干面粉便粘在面条上，不致面条粘成一块。飞刀削面的功夫也令人叫绝，一大块和好的面，用面布垫了放在削面者的肩头，一手拿定面块，一手执刀飞削，那面条活象活鱼长眼，个个腾跃入锅。
给长辈做寿的时候，有响寿面的习俗。寿面要切得细而长，取长寿的意思，一般主妇均能为之，但亦有优劣之分。小时候专爱看人切面，擀薄的一大片面，撒上些干面粉，用擀杖卷起来，一折折叠成长条，然后挨刀地切，切完后用手一提，便是一把细长的面条。那切面的节奏也很好听，咣哒、咣哒、咣哒，象大钟的时针响。
面条的吃法太多，可做成杂酱面、凉拌面、哨子面、汤面。。。。。。全凭个人爱好。李笠翁在《闲情偶寄》中介绍两种做面法，很特别，一是“五香面”，一是“八珍面”。五香者，酱、醋、椒末、芝麻屑、焯笋或煮虾之鲜汁。做时先以椒末芝