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我们出发的时间是2002年10月16日，比原计划推后了一个月，已经过了去墨脱的时令，我们一路上都在听各种耸人听闻的告诫，提心吊胆，生怕遇上一场大雪封山，进去出不来了。直到多雄拉雪山脚下，才从请的背夫口中得到大实话：什么季节都可以走，看你们肯出多少钱！他去年是在大年三十从多雄拉山口趟着齐腰深的厚雪回到派乡的。在这种人眼里，声称来墨脱探险的大多是嘴比腿要硬的人，他们的伟大发现基本是在背夫的正确领导下沿着正确的路线找到的。不背东西不知道腰疼，不背东西的探险家谁不能当？来这里的城里人纯粹是吃饱撑的。
上路之后，我们才真正领略到墨脱背夫的厉害。我们每天大约要走30公里山路，一般都要花10个小时。背夫背上100多斤东西，还要赶在我们前头烧水做饭。老孙也算是资深野外玩家了，四姑娘山、小五台都上过，还有一身颇得真传的硬功夫。这回一路空手，走到离墨脱还不到20公里的雅让村累得尿血了，还好，没有尿糖。我一路基本上是全副武装，负重约20公斤，背夫评价说，我是他们见过的最皮实的城里人。这让我开心，过后又沮丧，实际上我一路瘦驴拉硬屎，也到了强弩之末。负重能力高估点也就是墨脱少年队的水平，而且要划入女子B组。墨脱人的爬山素质有个著名的记录，1962年中印战争时期，支前的民工中有个4岁的孩子，过多雄拉雪山背了8斤罐头！
进墨脱要翻越海拔4000多米的雪山，而且一年中大半时间大雪封山，进去以后是名副其实的“世外桃源”。我们平均每天的海拔升降都要超过1000米，每天至少要换一个季节，尤其是从白雪皑皑的雪山顶端下降到郁郁葱葱的山谷只有几个小时，时空变换的速度之快经常引起知觉与经验背景之间的格式塔转换，就像置身于埃舍尔的版画中，场景的转换不知不觉，感受异常奇妙。那些常年穿梭往返的背夫，若按季节纪年，都可以称上千岁爷万岁爷了。随着海拔的不断下降，气温逐渐升高，植物种类也越来越丰富，景色也越来越美。走到海拔只有600米的背崩乡，气候和植被简直就像海南岛一样。我们一路上大饱眼福，贪婪地拍摄，惟一的缺憾是，那些地上千姿百态的花草树木和空中翩翩飞舞的各种彩蝶大多数叫不上名字，面对美不胜收的景色，惟一的表达就是一遍遍地说“卧操”，算是看瞎了。
到这时，我才知道玩家老孙宁可任儿子砸饭碗冒风险也带他来是多么的英明，教子的用心又何其良苦。
“子轩，你知道这里有多么神奇？为什么我们就不能父子同行？你想受什么样的教育，这是寻找‘木鱼石’的教育。跟我走这一趟，我会让你变成一个自己都佩服的一个人！”我每看着老孙父子俩走险路时互相搀扶的场景就不禁滋生羡慕之情，过后独自神伤。
暴走墨脱（2）
有人说：去过墨脱不言路，意思是这世上再没有比去墨脱更难走的路了。从派乡到墨脱的路基本上都在原始森林里，大多数路段无人修整养护，硬是人出来的，典型的路况有淌着水的河沟、烂泥潭和乱石滩，行人须在探出头的石头上腾挪，我们戏称其为梅花桩路。我开始穿着解放鞋试走了两天，人一累腿脚就不听使唤了，大脚拇指常常踢在石头上，疼痛钻心，两个大指甲盖让淤血染成黑紫色，左脚也扭伤了，最后不得不老老实实地穿上笨重的登山鞋徐行。埋伏在墨脱路上的另一杀手是旱蚂蟥，这种个头比大头针还小的软体动物无孔不入，无痛作业，吸饱血后能有筷子那么粗，挂彩后的创面血流不止。尽管我们采取了慎密的防范措施，但还是挨咬了。幸好时已深秋，旱蚂蟥少了，我们算是歪打正着躲过了这一劫。从派乡到墨脱120多公里的标准行程是四天，我们步行了整整五天。
墨脱的县城实在小，也就有几百户人家，相当于一个自然村，人口以门巴人为主，其次是汉人，少量藏族、珞巴族和回族。这里的房屋基本上都是铺着白铁皮的木板房，最高建筑是一幢3层木结构的房子。现在的墨脱人没有想像中那样原始，县里有个希望小学，孩子们穿的衣服不比城里的孩子差，耐克、阿迪达斯、李宁等名牌应有尽有。县城里有电，能看到电视，电话能打出去打不进来。最惹眼的是一个大大的木板房，外面刷的是黄色油漆，门头挂着横幅，红色油漆赫然写着“歌舞厅”三个大字。坐台小姐一水儿S省人，与城里情况不同的是，这里的“歌舞厅”不太专业，其中一家上午卖肉、下午喝茶、晚上载歌载舞，堪称多种经营。小姐也比城里的能干活，毕竟是从雪山爬过来的。我打听了一下墨脱的钟费行情，大约比拉萨的一般歌厅的价码高3倍。这个价差是看不见的手制定的，这里卖的所有商品都要靠人背马驮翻越雪山从外面背进来，因此这里的商品价格贵煞人，国营粮店一市斤大米3块8，一斤猪肉20块，一只鸡100块。最低运费每公斤4元4角。按吨公里的运输成本计算模式，小姐的身价理应比拉萨贵3倍。这个价差也多少能反映出墨脱路上的艰辛，长得太压称也没用，能不能卖出去单说，关键是赘肉过多走不进来。我们在回返途中遇见一个小姐正在一瘸一拐地走向墨脱，据称她的脚已经肿了。说实话，在那种场合下，累得半死的行人不大会有心气思淫欲，平常心应当是帮她揉揉脚。话说到这，我顺便为那些没话找话的电视栏目推荐一个话题：这位小姐算不算女强人？我估计抢答的人不会少。
墨脱不通公路，然而我们却惊奇地发现了两辆卡车。原来这里曾修过路，可是修通后没几天就被塌方、泥石流阻断了，进来的车只好在里面兜圈子开。出墨脱的时候，我们从80k到52k乘了一段卡车，短短28公里路，愣是让一个老司机开着山地柴油卡车跑了4个小时！由此可以想像那些不通车的路段有多糟糕。这两辆车没准儿是连推带拉开进来的，进来时就没打算再开出去。说来有些滑稽，这两辆车烧的油仍然是人背进来的。
当地出产的物品除了石锅、乌木筷子和珍贵野生动植物可资与外来商品交换外，再没有高价值密度的商品能抵得上背夫的脚钱。生活中的一切还是以自给自足为主。盖房子要砍树，烧火做饭要砍树，种庄稼也要砍树，为种上仅仅够一家人吃的玉米先要毁掉上千方的原始森林，砍秃了的山植被很容易遭破坏，酥松的山体只要被暴雨划出个口子，塌方、泥石流就再也挡不住了。一路上，但见有村庄，附近的山就像癞痢头一样惨不忍睹，滑坡的山体有如开膛破肚的孔雀令人触目惊心。上千方的原始林木是什么概念？到了内地换成玉米让墨脱县城里的人一年都吃不完！要致富，先修路，恐怕天下再没有比墨脱人更渴望路的了。一旦有了路，哪怕把这里山上长的野生蘑菇运出去也够墨脱奔小康了。
领导墨脱人民奔小康，是政府操心的事，最近有报道说，墨脱的国道2003年开工，2007年竣工，这样我也就放心了！
在背崩，墨脱境内距离印控区只有几十公里的地方，我们摸黑夜行过了横跨雅鲁藏布江上的解放大桥，遇上边防军的盘查。一个姓Y的军官当班，背夫没带边境证，尽管Y军官认识他，就是不放行。我们软磨硬泡了有两个小时，最后军官还是把背夫遣送到了桥对岸。
一提边境证我就恼火，在北京办边境证，公家朝我要北京户口或暂住证，或者单位证明，我是外地户口，也没暂住证，我拿去的公司证明不算数，因为公司不是国营的。姥姥！你们收税的时候怎么就拿这些没户口、非国营的人和单位算数了？我最终没能在北京办上边境证，我最终还是去了墨脱，咋去的就饶我别泄密了，只告诉你想去就能去，就这么简单。
离开墨脱，我们取道穿越嘎龙拉子山口前往波密，沿着一条废弃的公路一路上升，比进墨脱好走多了，但是到处可见塌方、泥石流险情，沿河满是乱石滩和淤沙，都是从山上坠落下来的，什么时候有塌方泥石流没人能晓得，最保险的办法是避开下雨天，所谓安全事实上是概率尺度问题，对当事人来说则取决于心态。能吹的人可以把一件事说得神乎其神，道深的人或傻